Большинство садоводом считают обязательным тотальное уничтожение «сорняков» на своём участке. Предлагаю рассмотреть все «ЗА» и «ПРОТИВ» задернения в нашем САДУ. Наличие сорной травы в огороде — тема отдельного разговора, поэтому рассмотрим только вопрос содружества травы с деревьями и кустарниками.
Универсальных рекомендаций для всех видов почв, климатических зон и агротехник дать невозможно. Описываемый опыт приобретён на моём участке: слой плодородного суглинка толщиной в штык лопаты, почва немного кислая, климат дальневосточный.
Были поставлены и решены следующие задачи:
— вырастить сад; номенклатура садовых растений стандартная — груши, яблони, сливы, виноград, вишни, жимолость смородина, крыжовник; намеренно указываю растения в порядке убывания роста; как показала практика, от роста и интенсивности создаваемой тени существенно зависит конечный результат;
— уменьшить трудозатраты по прополке как садового участка, так и прилегающих овощных грядок;
— улучшить эстетическое восприятие (мне больше нравится зелёный луг, чем вспаханное поле);
— решить проблему грязи весной и после сильного дождя;
— улучшить водный и воздушный баланс в почве;
— регулярно выращивать сидераты для повышения плодородия почвы.
Начнём с самой нелюбимой садоводами работы — борьбы с травой. Есть два кардинальных способа борьбы: 1 — всё лето с тяпкой в руках, 2 — гербициды. А если подойти к решению вопроса с другой стороны — закрыть почву от сорняков? Способы: опилки, укрывной материал чёрного цвета, задернение. Густо растущие многолетние травы препятствуют прорастанию семян однолетников (Лебеда, Мокрец, …) и других многолетников. Если подобрать травы, распространение которых легко сдерживать, мы получим свободную от классических сорняков территорию.
Хорошо растущую газонную траву можно регулярно скашивать. На моём участки минимально количество скашиваний — 3 раза за лето, в идеале — 4 или 5 раз. Получаем бесплатное органическое удобрение. Преимущества — скошенная трава перерабатывается постепенно, не требуется перепашка как при обычном выращивании сидератов. Скошенной травой также можно мульчировать грядки с овощами.
Центральные дорожки моего участка выложены камнем, остальные засажены газонной травой или заложены садовыми органическими остатками. Во время самого сильного дождя обувь остаётся чистой. Активно используемые дорожки желательно выложить досками, т.к. трава может не выдержать такого сильного истирания, а на протёртых местах будет образовываться грязь.
В засушливые периоды актуален вопрос влажности почвы. Сравним глубину высыхания почвы на двух расположенных рядом участках: первый — стандартная вспашка, земля тяжёлая, после дождя покрывается коркой; второй — растёт несколько видов газонных трав (задернение), последняя перекопка была проведена за 3 года до измерений. Неоднократные замеры толщины сухого слоя при отсутствии дождя показали — первый участок теряет влагу быстрее.
Кроме того, на вспаханном участке после небольшого дождя намокал только верхний слой, который быстро высыхал на солнце. Задернённая посва имеет пористую (не капиллярную) структуру, поэтому быстро пропускает воду вглубь и не даёт ей испаряться под действием солнца. Пористость почвы также способствует благоприятному воздушному балансу (почва «дышит»), корневая система легче преодолевает сопротивление почвы при росте.
Теперь рассмотрим возможность соседства с травой в зависимости от роста плодовых культур.
— груша, яблоня и слива легко уживаются с травой любого высоты (имеется ввиду именно любой рост газонной травы); при высокоштамбовой формировке (нижние ветви высоко расположены над землёй) можно даже не скашивать траву;
— под войлочной вишней можно выращивать любую газонную траву при условии, что будет производиться покос хотя бы 2 раза в год;
— жимолость, смородина и крыжовник плохо соседствуют с высокой травой, поэтому на своём участке под этими культурами стараюсь высаживать низкорослые травы и регулярно прокашивать.
Рассмотрим вопрос конкуренции корневой системы газона и плодовой культуры. Идеальным было бы их залегание в разных слоях почвы: трава занимает верхний слой (несколько сантиметров), корни кустарников немного глубже, нижний слой занимают корни деревьев.
— Под крупными деревьями можно сажать любую траву. Крупные деревья — это яблони, груши, сливы, привитые на семенной подвой — наиболее распространённый в наших садах вид прививки.
— При прививке яблони на карликовые и полукарликовые подвои корни будут располагаться в верхних слоях почвы — нормальное соседство возможно только с очень поверхностно залегающими корнями травы. В европейских промышленных садах обычно обрабатывают почву гербицидами для уничтожения всей травы в радиусе около 1 м от ствола, междурядья остаются задернёнными.
В нашей местности осенью часто пускают пал. Сухая трава будет хорошим проводником пожара. Поэтому желательно посеять специальные «вечнозелёные» газонные смеси.
В продаже есть специально подобранные смеси для сухих и влажных участков, солнечных и затенённых, требующие регулярного скашивания и способные расти самостоятельно. Интересная трава «Полевица побегоносная»: корневая система находится в самом верхнем слое, имеет небольшой рост, теневынослива, т.е. отлично соседствует со всеми деревьями и кустарниками.
За сезон скапливается много древесных остатков. В компостную кучу их не положишь, перегнивать будут много лет. И компостной кучи у меня нет, весь растительный мусор сразу раскладывается по участку.
Ветки, пока они ещё не высохли, режу на части длиной 30-70 см. И складываю под деревья. Слой веток под взрослыми деревьями может достигать 0.5 метра. Постепенно слой оседает, особенно если по нему часто ходить.
Под такой мульчёй почва очень плодородная, рыхлая, воздухопроницаемая, влажная и наполнена живыми организмами. Нужно только решить вопрос зимовки мышей в таких благоприятных условиях.